На самом деле в интернете не очень много информации о готической моде,чтобы связать истроические события и моду нужно гораздо более глубокое изучение,выходящее за рамки форума...
вот более полная версия статьи
Историческая готическая мода формировалась в XII - XIV веках. Ранняя готическая мода сменила, царившую по всей Европе, романскую, ознаменовав новый период не только в моде, но и в архитектуре, и религии, и умах европейцев.
Чем строже становились отцы церкви, тем вычурнее и изобретательнее становились модницы.
Основные направления моды, в отличие от предыдущих лет. Ранняя и поздняя готика.
До конца XII века, в раннем Средневековье основным учителем хороших манер была женщина. Идеалом мужчины был дикий, необузданный, грубоватый рыцарь, готовый, грохоча доспехами, бросится в бой. Но этот храбрый рубака чаще всего был лишен изящества начисто, хотя и являлся героем многих крестовых походов. Мужчины были героями, а женщины – романтическими особами, и дамами сердца, вечно витающими в облаках. В готический период положение вещей изменилось. И вероятно в этом тоже есть заслуга женщин. На смену рыцарю в сияющих доспехах и с окровавленным мечем наперевес, умы женщин заняли менестрели, и ангелоподобные юноши, с золотыми завитыми локонами, умеющие вести себя и за столом, и на светском приеме, делающие изысканные комплименты, и одевающиеся, под стать своей прекрасной даме.
Разумеется, подобное положение вещей отразилось и на моде.
Одной из причин смены романского «юнисекс» сюрко, царившего в Европе примерно до конца XII века на Готический стиль в одежде стало начало экономической революции в Италии и Фландрии. Эти страны являлись основными поставщиками тканей и сукна, настолько тонкого, что из него стало возможно кроить по всем канонам портновского мастерства. Как на мужских, так и на дамских платьях появились боковые вытачки, одежда стала более облегающей. Силуэт стал более изящным, тонким и удлиненным. Благодаря тонкости и прочности материала, стало возможным делать роскошные драпировки. А рукава таких платьев просто превратились в отдельные произведения искусства.
Но чем искуснее работали портные, тем строже за их работой следила Святая Церковь. И модниц осуждали почти так же строго, как ведьм. Издавались даже специальные указы, предписывающие, что и когда носить, и регламентирующие длину шлейфа или ширину рукава. Но вероятно, запреты, связанные с экстравагантностью моды, были вызваны не столько моральными соображениями, сколько желанием сохранить признаки своих сословных принадлежностей, ибо деньги и богатство уже перестали быть синонимами знатности и древности рода. Так, если герцог мог позволить своей супруге иметь два парадных туалета, то жена антверпенского купца имела их целую дюжину. Свидетельство тому – визит супруги французского короля Филиппа Прекрасного в Нидерланды. После первого торжественного приема мадам воскликнула: «Я считала себя королевой, но вижу, что здесь собралось не меньше ста королев!»
Позднеготическая мода родилась в первой трети XV века при дворе Бургундских герцогов. Бургундское герцогство в XV веке было самым обширным и богатейшим европейским государством. Оно охватывало Бургундию и некоторые другие земли во Франции, Фландрию (современные Бельгия и Голландия), Лотарингию и земли в Италии. Именно здесь на модной сцене сплелись воедино богатейшие культурные корни и материальные ресурсы этих стран. Стиль одежды изобиловал разнообразием материй, отделок и виртуозностью кроя.
Мода и архитектура.
В готическом стиле тесное взаимодействие одежды и архитектуры очевидно. Стиль пламенеющей готики в архитектуре – уходящие высоко вверх крыши и шпили башен и замков, стрельчатые окна, розы на фасаде, декорированные барельефами и скульптурой, строгие стены и разрезы окон контрастировали с изысканными витражами.
Модная же линия тоже стала удлиненной. Конструкция платья усложнялась. Прямой величественный силуэт дополнялся головными уборами, напоминающими шпили башен, и остроносой обувью.
«Открытая прикрытость», внешняя строгость компенсируется изящностью покроя и богатой отделкой. При этом – роскошные длинные рукава, с зубцами на манжетах. Глубокое декольте, оформленное невесомым кружевом. Все и в архитектуре, и в платье говорило о достоинстве, величественности, спокойствии, и тех страстях, которые бушуют под внешней мрачностью.
Выкройки того времени напоминают архитектурные чертежи, но, как и архитектура, так и готическая выкройка по сей день считается непревзойденной.
Ткани и крой.
Родиной готической моды считаются Нидерланды, основное влияние имела Бургундия, но окончательные штрихи ей придала Франция. Именно о тсюда она распространилась в другие европейские страны, где каждая культура придавала платью особенный колорит. И все-таки Франция была самой смелой в этой области. Настал век ножниц. Одним движением классическая туника превратилась в два отдельных элемента - в корсаж и юбку, и обе части имели характерные украшения и смысловую нагрузку. Оформилась линия талии, а с подъемом ее вверх, под грудь, достигалась стройность фигуры и появилась так необходимая во все времена возможность скрыть объем бедер.
Если в ХII веке романское платье должно было кричать об умеренности, нерушимой вере и воздержании, своим монашеским свободным строгим покроем, то к концу века оно сменилось тесной одеждой, изобилующей выточками, застежками и завязками, без которых трудно было бы в нее облачиться, ибо до этого времени все платья одевалась просто через голову. Теперь же и дамам и их кавалерам уже требуется несколько часов на приведение своего туалета в боевую готовность.
В течение XIV века в господствующих сословиях происходит рокировка. Это влияет и на основные направления моды. Рыцарство окончательно отходит в тень. На смену ему приходят богатые купцы, способные выложить за наряды своих жен и дочерей кругленькую сумму. На платья требуются более изящные ткани и покрои, подчеркивающие достоинства фигуры. На улицах и при дворе царило противоречие строгости и изысканности.
В готический период отличные ткани составляли главное достоинство одежды. Самые лучшие шерстяные ткани производились в Нидерландах. Во Фландрии изготовляли очень тонкое и очень легкое сукно, которое украшалось пурпуром и служило для королевских мантий. Из Италии вывозили шелк, бархат, парчу. Наивысшим достижением мастеров, работающих со льном, были фламандские кружева, такие воздушные и легкие, что выглядели почти невесомыми. Позже с ними начали конкурировать венецианские кружева. Но готической женщине, жаждущей все более пышных нарядов, уже не хватало кружев и декоративных тканей.
Силуэт, полочки, лиф, нижнее платье.
Новые виды материи, сукно и кружево из Фландрии и Италии позволяли делать идеально подогнанные под фигуру лекала и роскошную драпировку. Это нашло свое отражение в живописи и скульптуре той эпохи.
Жилет в дамском платье стал прилегающим лифом, который подчеркивал достоинства хозяйки, кроился очень узким и изобиловал завязками, позже и пуговицами. Лиф сидел так плотно, что его носительница могла с трудом двигаться. Талия становилась тоньше, благодаря шнуровкам, а вырез платья опускалось ниже, чем сильно нервировало святых отцов. И в этом случае церкви было за что гневаться. Декольте быстро достигло самой смелой глубины, а случалось, было и ниже. Так, например, Элеонора, фаворитка французского короля Шарля VIII, явилась на один из банкетов в честь его Величества просто-напросто с обнаженной грудью. Пример был заразителен и сразу же повлек за собой появление последовательниц Элеоноры, несмотря на то, что церковь грозила отлучить от себя бесстыдниц. При такой явной демонстрации бюст, естественно, нуждался в особенной заботе. С этой целью появилось множество косметических рецептов. Так что можно сказать, что этот стиль одежды повлиял не только на мировую индустрию моды, но и на развитие европейской косметический (а не только парфюмерной) промышленности.
Юбка же стала уже по бедрам, но по длине не уступала шлейфу. Все эти французские изобретения готического периода развились до великолепия и совершенства в Бургундии. При Филиппе III Добром (1396-1467) и его преемнике Карле Смелом (1433-1477) появилась особая придворная одежда. Ее богатство и исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и до самого конца XV века служили образцом для подражания.
Основной принцип моды этого времени - подчеркивание удлиненных и заостренных форм. Края одежды выполняются в виде зубцов, тонкая зашнурованная талия, устремленный вверх головной убор, обувь с узкими длинными носами, длинные шлейфы, достигающие иногда пятиметровой длины, и развивающиеся покрывала. Рукава иногда опускались до пола, а к запястью расширялись до огромных размеров. В целом, одежда была роскошной и эксцентричной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых были даже бубенцы и колокольчики.
Верхнее платье, шлейфы.
Вытачки, застежки, шнуровка. Вот основные постулаты для портных Западной Европы в середине XIV столетия. Вслед за усложнением конструкции и выкройки нижнего платья, появляются новые предметы туалета - 'упланд' (bouppelande) - открытая широкая верхняя одежда с рукавами, 'jupe' - узкий застегивающийся лиф с короткой юбкой, жакет (jackette) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Застежки приобретают основное функциональное значение, как на верхних, так и на нижних платьях. А количество и качество пуговиц говорит о материальном положении хозяина, и его социальном статусе.
Разумеется, святые отцы и тут не преминули высказать свое мнение. Осуждению подвергалось абсолютно все. От прозрачности ткани на просвет, до последних «писков моды». В то время женщины предпочитали надевать поверх сильно приталенного нижнего платья другое, широкое, с глубоким декольте под грудь и без рукавов. Грудь, соблазнительно обтянутая складками нижнего платья поднималась наверх заниженной линией декольте (своеобразный push up того времени). Эти туалеты доводили духовенство до белого каления, и были тут же окрещены «дьявольскими окошками».
Впрочем, от наличия множества шлиц и отверстий в одежде страдали не только святые отцы и их моральное состояние. Поскольку все разрезы в платьях закрывались не только шнуровками, но и булавками или безопасными иглами, кавалеры жаловались, что к даме сердца подступиться труднее, чем к дикой розе.
Существенной частью элегантного платья был шлейф. В XIV-XV веках он достиг рекордной длины. Один епископ сказал: «Если бы женщине нужен был хвост, господь создал бы ее с хвостом». Но чем больше разгорались споры и проповеди, тем больше он удлинялся. Шлейф на церемониальной мантии достигал 5 метров. На рыночной площади в городе Модене (Италия) был даже установлен специальный камень для измерения длины его в локтях. Возле него стоял страж с мечом, чтобы отсекать лишнюю часть шлейфа у самых ярых модниц города. Но дневной улов его был небольшой, ибо женщины умудрялись обходить площадь.
Но не обходилось и без традиций. Плащ оставался в моде, шился из суконной ткани и подбивался, наподобие королевской мантии, мехом, или тканью другого цвета, и скреплялся на груди с помощью застежки или булавки.
Во всех странах запреты сыпались, как из рога изобилия. Стоило только, например, определить длину шлейфа согласно сословной принадлежности – и неукротимые модницы сразу же придумали нечто новое, такое, что даже не могло присниться почтенным отцам и правителям. Модные новинки распространялись с неимоверной быстротой. И если обыкновенная женщина не имела возможности обеспечить себя сукном, шелком или бархатом, то она придавала новую линию своему платью из домотканого полотна.
Рукава.
Измененный крой одежды, прежде всего, выразился в выкройке рукава и их соединении с плечом. Рукав крепился к полочке или с помощью шнуровки, или встрачивался в пройму. Ткань рукава плотно облегала плечевой сустав, далее следовал узкий лиф, подчеркивавший линии тела. Рукава стали важнейшим декоративным элементом. Разнообразию их кроя может позавидовать любой современный кутюрье. Иногда они плотно облегают запястье, закрывая ладонь, иногда закрывают тыльную сторону кисти острым углом. Иногда, плотно обхватывая локтевой сгиб, они расширяются, спускаясь до пола (помните пословицу «Работать спустя рукава»?), что свидетельствовало о социальном статусе хозяина платья. Иногда рукава закруглялись, иногда, оставаясь острыми углами спускались до земли. В некоторых случаях рукава соединялись спереди в виде муфты. Наибольших успехов в этой области достигли английские портные.
Корсеты
Именно в эпоху поздней готики появился предмет обожания современных фетишистов – корсет. Но тогда он был скорее пыткой, чем украшением. В отличие от сегодняшнего дня, для духовенства он являлся последним оплотом целомудрия. Его изготовляли из плотной ткани или кожи, он затягивался на толстый шнурок, а роль китового уса выполняли деревянные дощечки, которые выпадали, если корсет шнуровался слишком слабо. Позднее появились корсеты – латы. Они напоминали кованое кружево, что бы кожа хоть как-то дышала. Стягивались они не с помощью шнуровки, а при помощи винтовых «барашков» и болтов. Нужно ли говорить, что ношение таких корсетов ничего, кроме мучений не вызывало. В те времена они не подчеркивали талию, а стягивали грудную клетку и бюст, делая его менее соблазнительным и привлекательным для «диавольского искуса».
Обувь.
Мысок обуви того времени приобрел гротескную длину ('poulaines' в переводе с французского означает 'нос корабля'). Часто, для того, что бы обувь из тонкой кожи и сукна не изнашивалась быстро, да и для облегчения ходьбы, модники носили – «сабо» деревянные башмаки-стукалки с низкими каблуками, которые крепились к ноге ремнями. Поборники морали тут же подняли бунт. Еще бы – обувь должна была выглядывать из-под подола платья не более чем на 2 дюйма. Длиннее – просто бесстыдство! Даже Боккаччо, автор «Декамерона», которого трудно назвать целомудренным, возмущался новой модой. По поводу остроконечной обуви он говорил, что это дьявольские когти для ловли запретных наслаждений. Впрочем, наслаждения от такой обуви были весьма сомнительными. Попробуйте походить в ластах – примерно те же неповторимые ощущения.
Головные уборы.
Отдельным элементом женской моды тех лет стал головной платок. Любопытно, что в Англии употребление женских головных платков стало модным благодаря чешке Анне Люксембург, жене короля Ричарда II. Тогда же чешское слово «клок» - платок, попало в английский язык, где остается и поныне – a cloak. Головной платок был необычайно информативным элементом одежды. Его цвет и то, как он располагался на голове, говорил не только настроении и намерениях дамы, но и о ее социальном положении.
Позднее Средневековье венчало головки милых дам громоздкими экзотическими конструкциями. Остроконечные шляпы «геннины», напоминающие колпаки, покрытые драпировкой из вуали и двурогие вилообразные чепцы, которые носились с накидкой. Церковь, естественно, раздражалась по этому поводу, заявляя, что нет более удобного жилища для злых духов, чем эти шляпы, и что женщины, которые их носят, сами рискуют превратиться в рогатых дьяволов, и что такие вещи уже случались. Монахи подстрекали парней, чтобы те бросали камни по шляпам женщин. В конечном счете, они одержали частичную победу: высота остроконечной шляпы была ограничена до 50-60 см для обыкновенной женщины и до одного метра для знатной женщины.
Украшения, аксессуары, амулеты, талисманы.
Но, как известно, для украшения женщинам никогда не хватало только шляпки. Что бы оживить уже надевавшееся один раз платье, дамы прибегали к разного рода ухищрениям. Платья украшаются тончайшим фламандским кружевом, вышивкой золотом и серебром, золотой тесьмой и витым шнуром. Модным дополнением стал носовой платок, называемый «фаццолетто», который служит для того, чтобы отгонять мух. Кончик носового платка был украшен золотым сердечком. На поясе у модной женщины обычно висели гребешок, зеркальце и амулет. Висел также и позолоченный коготь сокола, который служил зубочисткой...
Одним из элементов костюма становится веер-флюгер, напоминающий флажок на палочке. Но и этого не достаточно. Бриллианты, как известно, лучшие друзья девушек, поэтому дамы отягощают свои ушки тяжеленными драгоценными серьгами, нанизывают по два перстня на каждый палец, а нежные шеи обвивают массивными золотыми цепями, что особенно эффектно смотрится с глубоким вырезом платья.
Если учесть еще то, что здание не может существовать и восприниматься без учета окружающей среды, пример - наилюбопытнейший!
Что ж, спорить не буду, это может сделать только искусствовед.
Только вот "испорченную" (или просто не выявленную, показанную невыигрышно) красоту, юноши, вроде тебя, принимают за "атомную войну".